Odkąd Alessandro Michele przejął stery dyrektora kreatywnego Gucci, świat mody wykonał gwałtowny obrót o 180 stopni. Czas panowania Michele to całkowicie nowa era, która totalnie zmieniła oblicze jednego z najpotężniejszych rynków przemysłowych. Gucci nie bawi się w pogoń za przyszłością, w budowanie kosztownych laboratoriów, w których opracowywane są nowe techniki projektowania, szycia i produkcji. Gucci bazuje na tym, co najbardziej wartościowe, czyli na dorobku kultury europejskiej.

Ostatni pokaz kolekcji Cruise 2019, który odbył się we francuskiej Prowansji, to jeden z najlepszych show zaserwowanych przez włoski dom mody. Główną inspiracją pokazu, jak potwierdził Michele, była fascynacja śmiercią. Stąd oczywista w tym kontekście sceneria starego rzymskiego cmentarza oświetlonego prawdziwymi płomieniami poprowadzonymi wzdłuż wybiegu. Jest ciemno, mroczno, tajemniczo i trudno nie skojarzyć tego obrazu z okultystycznymi rytuałami, które odbywają się przecież w niemal identycznych warunkach. Do tego Gucci prezentuje ubrania, w których głównym dodatkiem jest mocno zaakcentowana biżuteria w kształcie krzyża, a także inne gotyckie elementy, stanowiące doskonałe uzupełnienie do cmentarnej scenerii.

Nie brakuje też bogato zdobionych szat, które wypełniały królewskie garderoby kolejnych europejskich dynastii i zawiłej symboliki, na której opiera się i europejska sztuka, i europejska historia, i oczywiście europejska religia.

Sama nekropolia Alyscamps stanowi jeden z cenniejszych dorobków architektury cmentarnej. Znajdują się tu dostojne kaplice, nagrobki i pomniki. Cmentarz został też uwieczniony na obrazach takich artystów jak Van Gogh i Paul Gauguin.

“Alyscamps is gothic, it has a rock-and-roll soul, it was somewhere to visit in the 1700s, where the kids hung out. It could be a place to hold a rave,” #AlessandroMichele. Looking at the #GucciCruise19 fashion show. Music: Resina – Trigger, Resina – In In, Ben Lee and Emre Ramazanoglu – Elysian 1 & Elysian 2 & Elysian 3

Post udostępniony przez Gucci (@gucci) Cze 20, 2018 o 9:37 PDT

Nic więc dziwnego, że patrzący wstecz i czerpiący z przeszłości Alessandro Michele na miejsce najnowszego pokazu wybrał właśnie Alyscamps. Sceneria, jaką dobudował, pozostawia wiele do interpretacji, podobnie jak symbole znajdujące się na zaprezentowanych ubraniach i akcesoriach. Podczas gdy większość marek wyciąga wysoko szyję, aby zainspirować się przyszłością, Gucci czerpie z tego, co ukształtowało dorobek kontynentu, na którym ten włoski dom mody wiedzie prym i od kilku lat nie ma sobie równych.

[caption id="attachment_447825" align="aligncenter" width="900"] popcornfashion.com[/caption]

[caption id="attachment_447828" align="aligncenter" width="900"] popcornfashion.com[/caption]

[caption id="attachment_447861" align="aligncenter" width="900"] Gucci Cruise 2019[/caption]

Z drugiej strony tuż obok Gucci, istnieje inny, równie istotny dla mody współczesny nurt. Należą do niego projektanci, dla których największą inspiracją jest to, co nadejdzie w niedalekiej przyszłości. To, co było kiedyś stanowi dla nich jedynie punkt wyjścia do tworzenia nowej jakości i nowej sylwetki człowieka. Yohji Yamamoto to wizjoner, który serwuje nam swoje artystyczne (ale nie abstrakcyjne) wizje przyszłości w najbardziej przystępny sposób.

W kolekcjach tworzonych dla marki Y-3, Yamamoto ceni sobie komfort i praktyczność projektów. Od zawsze bazuje na uniwersalnej czerni i czerpie z technologicznego dorobku w każdym aspekcie tworzenia kolekcji.

W ostatniej z nich stawia na techwear w casualowym wydaniu. Współpracuje z laboratorium, w którym projektowane są zaawansowane technologicznie modele butów Adidasa i przemyca tę technologię do swojego DNA. Tworzy nowoczesne i innowacyjne projekty, ale pamięta o tym, że kreuje modę do noszenia. Inspiruje się lekkimi jak spadochron materiałami i zestawia je z mocnymi, konkretnymi fasonami, które według prognoz mają w niedalekiej przyszłości całkowicie zdominować codzienną modę.

Y-3 Spring/Summer 2019 is born from Yohji Yamamoto’s obsession with “air between the body” and adidas’ devotion to movement by engineering apparel and footwear for the human form. The collection pushes the limits of innovation, technology, and functionality to create light-as-air garments inspired by parachuting and sailing while guided by Yamamoto’s signature aesthetic of billowing volume and controlled proportion.

Post udostępniony przez Y-3 (@adidasy3) Cze 25, 2018 o 6:54 PDT

Yamamoto, kiedyś nazywany królem awangardy, dzisiaj w kolekcjach dla Y-3 zmierza bardziej w stronę króla technologicznej funkcjonalności. Nie brakuje mu kreatywności i pomimo tego, że od zawsze wierny jest czerni, jego projekty zawsze wnoszą świeży powiew na nie do końca przewietrzone wybiegi.

[caption id="attachment_447846" align="aligncenter" width="900"] Y-3 Spring/Summer 2019[/caption]

[caption id="attachment_447849" align="aligncenter" width="900"] Y-3 Spring/Summer 2019[/caption]

Trudno o dwóch bardziej kontrastowych współczesnych projektantów. Zarówno Michele, jak i Yamamoto doskonale wiedzą, gdzie znajduje się ich miejsce na mapie mody. Ich ostatnie pokazy i kolekcje są dowodem na to, że pomimo głównych tendencji, moda nie daje się do końca kategoryzować i ograniczyć wyłącznie do jednego nurtu. Symboliczny dorobek kultury Europy spotyka się z praktyczną technologią przyszłości i jak widać, dla obu z nich jest wystarczająco miejsca w dzisiejszej branży mody.

Tekst: MW