– Czuję się, jakbym pisał książkę z tymi kolekcjami. To jedna ciągła logika na temat różnorodności i projektowania – powiedział Virgil Abloh, przemawiając ze studia Louis Vuitton menswear. – I to jest teraz zsynchronizowane z moimi prawdziwymi przemyśleniami na temat kultury.

Wielowarstwowa, wielowątkowa produkcja filmowa Abloha w czasach pandemii zaprowadziła go do miejsca zbiorowej komunikacji, w którym buduje i materializuje znacznie więcej niż ubrania na wybiegu.

– Zacząłem puszczać wodze fantazji – powiedział dyrektor artystyczny linii męskiej Louis Vuitton. – Staram się tworzyć świat takim, jakim chciałbym go widzieć w prawdziwym życiu. Posiadanie czegoś, co jest popkulturą i mod, to edukacja i być może otwiera umysły. Dla mnie to jest właśnie Gwiazda Polarna.

Abloh wykorzystał swoją wiedzą na temat rewolucyjnych kreatywnych metod samplowania czarnej muzyki. O tym, jak hip-hop i jungle ewoluowały w rave poprzez subkultury, kraje i czas, aż do momentu, gdy geniusz proweniencji został jednocześnie osadzony, znormalizowany i wymazany w głównym nurcie.

To stąd bierze się ogromny wpływ czarnej kultury na globalną modę dresów i sneakersów. I to właśnie tam, na samym szczycie męskiego establishmentu, ścierają się one z dobrze znanymi formalnościami otaczającymi sartorialny kanon garnituru. – Jeśli chodzi o niuanse czarnej kultury i wzornictwa, jak to się objawia? Jak to się kanonizuje? Stoję w bardzo uprzywilejowanej pozycji, aby móc edukować w tym zakresie – podkreśla projektant.

Abloh nazwał kolekcję Amen Break – perfekcyjną metaforyczną ilustracją tego, jak oryginalny drum break nagrany przez Winstons, grupę funkowo-soulową w 1969 roku stał się najczęściej samplowanym drum breakiem w historii.

– Nazwałem tę kolekcję w ten sposób, ponieważ uważam, że jest to bardzo głębokie: pomysł, że coś może być powtarzane przez tak wielu artystów w tak wielu utworach aż do momentu, w którym się rozpływa – wyjaśniał podczas prezentacji. – Swoją drogą, nie otrzymali za to żadnej rekompensaty. A ludzie nie wiedzą, że wzór perkusji w ich ulubionej piosence pochodzi z bardzo specyficznego soulowego utworu – i to właśnie sampler to umożliwił.

Abloh przyjął szachy jako jeden z motywów przewodnich – z ważnych, aktualnych powodów, wykraczających poza binarne starcie kultur garniturów i dresów.

– Gra w szachy, jak to się odnosi do życia. Idea dwóch podmiotów, które zawsze walczą ze sobą w strategiczny sposób. Ponadto sposób, w jaki te same pionki są podzielone według kolorów na planszy, sprawia, że są z natury sprzeczne – powiedział. – Pomyślałem, że istnieją pewne paralele, ponieważ wychodzimy z roku 2020 w kontekście kulturowym. Następnie połączyłem to z nadrukiem Damier z archiwum Louis Vuitton. Patrzyłem więc na markę, interpretując rzeczy przez historyczną soczewkę.

To dało mu i jego styliście Ibrahimowi Kamarze klucz do sylwetek szachistów – identyfikowanych przez wysokie kapelusze, futrzane nakrycia głowy i długie linie spódnic. – To właśnie tam zaczęły się kształtować sylwetki rodem z marzeń sennych. A druga połowa kolekcji jest jej walecznym przeciwieństwem, wszystkie szare garnitury – mówi twórca marki Off-White.

 

Wyświetl ten post na Instagramie.

 

Post udostępniony przez FRAMELESS® (@frameless.la)

Jaskrawe kolory i tie-dye’owa semiotyka rave’u – neonowa zieleń, żółć, elektryczny błękit – wyskakują z look-bookowych zdjęć: mnóstwo radosnej, chwytliwej zabawy modą na przyszłą wiosnę. Ale jest jeszcze bardziej naładowana symbolika, która krzyżuje się z kształtami spódnic, wyściełanymi kamizelkami i pancernymi puffersami na pokazie.

Abloh skupił się na wyobrażeniach kendo, japońskiej sztuki walki, nawiązując do pamięci o Wu-Tang Clan i o tym, jak hip-hop wniósł do jego młodości wiedzę i wpływ japońskich i chińskich sztuk walki.

– Bardzo ceniłem sobie te narracje o tym, jak sztuki walki rozprzestrzeniają się w różnych kulturach i stają się czymś nowym, gdziekolwiek się pojawią, i to było kluczowe – tłumaczy Abloh. – Różnorodność oznacza podkreślanie innych kultur, nie tylko mojej własnej – i tworzenie przestrzeni do dzielenia się nimi. Rzeczy, które widzieliśmy podczas pandemii w odniesieniu do kultury czarnych i kultury azjatyckiej, są dla mnie wystarczające, aby sprawić, że zapragnę zachować różnorodność na czele tego, jak myślę o tym, czym jest dzisiejsza moda.

Tekst: Konrad Siwik
Foto: Louis Vuitton